Composition des murs extérieurs

Sujet: Composition des murs extérieurs Mar 01 Mar 2011, 09:11

Bonjour,

Quelqu'un peut-il me dire quelle est la composition des murs extérieurs ?
Quelqu'un a-t-il réalisé un audit énergétique PAE de sa maison (j'ai vu un sujet, mais sans qu'un audit n'ait été effectivement effectué) ?
Quelqu'un a-t-il obtenu un certificat PEB en cas de vente/d'achat de sa Polyvilla ?

Merci !

Nouveau membre Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 29/04/2011

Bonjour,

Je suis auditeur PAE et certificateur et je dois actuellement réaliser la certification d'une POLYVILLA. Pourriez-vous m'envoyer la docu technique. En effet je dois déterminer le coefficient de transmission thermique des parois extérieures .Y -a -il un isolant entre le panneau intérieur et extérieur polyester et si c'est le cas de quelle nature?
MercI

Nouveau membre Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 01/03/2011

L'épaisseur des panneaux est-elle de 5 cm ?
Est-il possible de voir dans un panneau l'épaisseur de polyester et l'épaisseur d'isolant ?
Sinon : épaisseur et nature d'isolant inconnue !!!

Nouveau membre Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 19/06/2008

Bonjour,

Je pense qu'il y a 5 cm d'isolant en laines minérales, le Lambda (W/mK) est de 0.045, et le Ri (m²K/W) est de 1.111.

Bien à toi,

Jean-François

Chez moi il y a 5cm d'une matière semi-solide de couleur orange. On dirait une sorte de mousse rigide, un peu comme la mousse qui sert à faire des montages floraux, si vous voyez ce que je veux dire.
Le coefficient est indiqué je pense dans la notice que propose notre ami Serge.

Bonjour à tous,

polyfilla a écrit:: L'épaisseur des panneaux est-elle de 5 cm ?
Est-il possible de voir dans un panneau l'épaisseur de polyester et l'épaisseur d'isolant ?
Sinon : épaisseur et nature d'isolant inconnue !!!

J'aimerais aussi connaitre l'épaisseur réelle des 2 faces en polyester des panneaux extérieurs. Peut-on les forer pour une fixation de déco à l'intérieur, ou pour fixer une isolation à l'extérieur (voir coller )? Si oui quelle précaution à prendre, si non, peux-ton, à l'extérieur, s'aider des colonnes et poutres pour un lattage d'un isolant extérieur de type Sto-Panneau Polystyrène Top32.
D'avance merci,

Dany

Les faces en polyester ne sont pas très épaisses; je dirais environ 2/3mm et il est plutôt conseillé de ne pas les percer. L'isolant intérieur de couleur orange est assez friable et des trous trop nombreux pourraient risquer de le déstabiliser.
Un rebouchage des trous existants se réalise très bien au moyen de polyester pour carrosserie de voiture, vendu dans tous les centres auto.
Quant à l'accrochage d'un isolant extérieur, je pense également qu'il vaut mieux qu'il se fasse, si possible, sans percement du polyester; s'aider des colonnes et poutres ne doit poser aucun problème celles-ci étant remplies de béton.

C'est bien ce que je craignais au sujet des faces polyester, je vais voir ce que les entrepreneurs vont me suggérer et je vous tiens au courant. Je vais réveiller un autre poste, car j'ai également une question pour carreler la salle de bain. Je te remercie encore pour la rapidité de ta réponse. À bientôt.

Nouveau membre Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2013

Bonsoir,

Elcoco a écrit:: C'est bien ce que je craignais au sujet des faces polyester, je vais voir ce que les entrepreneurs vont me suggérer et je vous tiens au courant.

Les fondations des Polyvillas sont toujours débordantes de 13 à 15 cm.
Certains propriétaires ont construit une mur en briques sur toute la périphérie du bâtiment qui ressemble dès lors à une construction traditionnelle en briques.
Personnellement, j'ai construit un mur extérieur sur toute la périphérie avec ancrage sur les piliers de béton puis fait recouvrir ce mur par un enduit (crépi, pour certains) rustique hydrofugé et fongicide dans la masse.
Le résultat correspond à ce que je souhaitais : une meilleur isolation phonique car c'est le gros inconvénient de ces constructions.

Bonjour et merci pour la réponse,

Jipidoc a écrit:: Personnellement, j'ai construit un mur extérieur sur toute la périphérie avec ancrage sur les piliers de béton puis fait recouvrir ce mur par un enduit (crépi, pour certains) rustique hydrofugé et fongicide dans la masse.
.

Dans l'espoir d'un coup minimal, mon idée est de mettre un isolant (plaque poly.expans de type knauf par exemple) externe même sur les poutrelles et colonnes et d'également recouvrir le tout avec un enduit teinté dans la masse. Une brique + un isolant doit être assez chère non!! Te rappelles-tu prix au m² pour une brique ?

Dany

Nouveau membre Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2013

Elcoco a écrit:: Dans l'espoir d'un coup minimal, mon idée est de mettre un isolant (plaque poly.expans de type knauf par exemple) externe même sur les poutrelles et colonnes et d'également recouvrir le tout avec un enduit teinté dans la masse. Une brique + un isolant doit être assez chère non!! Te rappelles-tu prix au m² pour une brique ?Dany

Un isolant comme mur extérieur ? Au moindre choc, il va être abîmé. Il faut nécessairement des matériaux durs comme briques ou parpaings.
Il y a quelques années déjà, j'avais demandé un devis à quelques maçons pour une couverture en briques : cela variait de 500.000 à 700.000 frs belges (eh oui, c'était avant l'euro) SANS LES FOURNITURES !
Voilà pourquoi j'ai choisi la solution parpaings de béton + enduit hydrofuge teinté dans la masse. Comme de toute façon je n'aime pas la brique et qu'elle a un défaut énorme (quel que soit le fabricant !), c'est sa porosité, le choix allait de soi.
Aujourd'hui, aucune brique n'est encore de bonne qualité (dixit tous les maçons auxquels j'ai posé la question), elle demande l'application régulière d'un hydrofuge (tous les 5 ans au moins) pour éviter une humidité excessive dans un bâtiment.

Jipidoc a écrit:: Un isolant comme mur extérieur ? Au moindre choc, il va être abîmé. Il faut nécessairement des matériaux durs comme briques ou parpaings.

Pourtant, je crois que ça se fait beaucoup pour le moment (IESE).Le problème réside surtout sur la fixation de ces panneaux et le panneau polyester de la polyvilla ne le permet pas je crois !!.

1 ° pour dresser ton mur en parpaings, as-tu était obligé d'élargir la dalle de béton ? Sinon, il faut refaire un mur de fondation, je crois !!

2 ° as-tu isolé malgré tout, entre ton parpaing et le mur d'origine (polyester)? Si oui, avec quoi ?

Nouveau membre Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2013

Elcoco a écrit:: 1 ° pour dresser ton mur en parpaings, as-tu était obligé d'élargir la dalle de béton ? Sinon, il faut refaire un mur de fondation, je crois !!
2 ° as-tu isolé malgré tout, entre ton parpaing et le mur d'origine (polyester)? Si oui, avec quoi ?

1 - tu n'as pas bien lu mon premier message : les fondations débordent des murs existants et permettent de ce fait de soutenir un mur de pourtour jusqu'à 15 cm de largeur.
2 - non, je n'ai pas ajouté d'isolant supplémentaire entre nouveau mur et mur existant, ce dernier étant déjà performant. Le rapport coût/énergie économisée m'a paru dérisoire.

Excuse, effectivement je n'ai pas retenu l'entièreté de ton message. Encore désolé Embarassed

.
Tu me dis également que le rapport coût/énergie économisée te parait dérisoire, tu me fais hésiter maintenant sur la nécessité d'isoler mes mûrs extérieures. Pourtant, ma mère consommait quelque 3200 litres de gaz Surprised

, rien que pour l'année 2011, ça vous parait une consommation normale pour une polyvilla ? Une isolation IESE (ou autres) devrait me faire baisser cette consommation, non ?

Nouveau membre Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2013

Elcoco a écrit:: ... ma mère consommait quelque 3200 litres de gaz , rien que pour l'année 2011, ça vous parait une consommation normale pour une polyvilla ?

C'est beaucoup, en effet. Le tout est de savoir sur quelle température elle règle son chauffage, quelle est l'orientation des baies vitrées, l'exposition au soleil, etc.
L'isolation thermique d'une polyvilla souffre de quelques défauts dès le départ : épaisseur de laine de verre insuffisante dans les plafonds, déperditions au niveau des points lumineux, ponts thermiques sur les poutres de soutien non protégées, cad partout sauf dans la pièce de séjour, joint de la partie coulissante des portes-fenêtres.
S'ajoute à cela un défaut qui se déclare dans le temps : les joints de châssis des portes et des fenêtres. Ces châssis se déforment avec l'âge, les joints de caoutchouc (surtout extérieurs) des parties vitrées rétrécissent provoquant un affaissement des vitrages car ceux-ci sont le plus souvent maintenus en place avec des cales en bois : elles pourrissent.
A mon avis, c'est avant tout sur ces points qu'il faut diriger des travaux d'isolation. Je parle d'isolation thermique, ici. Le pourtour en parpaings que j'ai réalisé était essentiellement destiné à l'isolation phonique. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il n'a pas amélioré par la même occasion l'isolation thermique.

Mille mercis pour tes judicieux conseils, je vais en tenir compte, car j’ai justement 2 vitrages thermopanes à changer, je vais donc demander au menuisier de vérifier les joints des autres châssis, le coulissant et les autres. Le renouvellement de l’isolation du plafond est prévu pour l’année prochaine, mais un électricien doit venir m’installer de nouveaux spots à LED, je vais donc déjà pouvoir restreindre cette déperdition par les spots.
Quant aux poutres de soutien (je suppose que tu parles des poutres et colonnes en béton dans les profils polyester) s’il y a isolation par l’extérieur, le problème sera résolu…j’espère !!

Encore merci et à bientôt

Dany

Nous sommes à environs 1250 litres de mazout par an pour 100m² habitables.
Température de journée : 15°
Température de confort : 19°

Il faut savoir que les châssis ont tous été remplacés (et que les nouveaux châssis sont en aluminium, et que leur épaisseur dans la cloison est loin d'être optimale pour un bon coefficient), que j'ai posé 12 cm de laine de verre en lieu et place de l'ancienne laine (environs 5cm).
J'envisage à l'avenir de rajouter 15 à 20 cm de laine...
Le chauffage a été complètement rénové et les tuyaux "à l'air" en cave isolés.
J'ai optimisé le système de chauffage (demande d'eau chaude au petit matin, thermostats programmables en 2 circuits chambres + living, voir le dossier qui est disponible ailleurs sur ce forum).

En ce qui concerne la pose d'un isolant extérieur, il faut voir cela avec des sociétés spécialisées (certaines discussions sur ce forum ont déjà abordé le sujet). La pose comprend 10 cm d'isolant pour les cloisons et environs 3 cm pour les poutres).
Le tout est recouvert d'un crépis adapté et résistants aux chocs "normaux".

Bref tout est faisable. Le polyester extérieur, une fois nettoyé et débarrassé de tout enduit qui ne tiendrait pas se prête très bien au collage d'un isolant moderne avec les colle d'aujourd'hui. Renseignez-vous, on fait des miracles...

Serge a écrit:: Les faces en polyester ne sont pas très épaisses; je dirais environ 2/3mm et il est plutôt conseillé de ne pas les percer. L'isolant intérieur de couleur orange est assez friable et des trous trop nombreux pourraient risquer de le déstabiliser.
Un rebouchage des trous existants se réalise très bien au moyen de polyester pour carrosserie de voiture, vendu dans tous les centres auto.
Quant à l'accrochage d'un isolant extérieur, je pense également qu'il vaut mieux qu'il se fasse, si possible, sans percement du polyester; s'aider des colonnes et poutres ne doit poser aucun problème celles-ci étant remplies de béton.

Un entrepreneur susceptible de réaliser les travaux d'isolations de ma maison, s'est laissé dire par un conseiller technique que les parois extérieures d'une Polyvilla sont bien constituées d'un sandwich polyester et isolant, mais également d'une armature en bois sur laquelle on pourrait éventuellement s'aider pour fixer (visser) une plaque d'isolation de type Knauff ou STO. Quand est-il d'après vous ?

Je ne pense pas qu'il y ait des chevrons dans les parois extérieures, à part sur l'encadrement. Je crois que c'est un sandwich composé de ce fameux isolant rigide de couleur orange entre une plaque de polyester ciment (extérieur) et une plaque de résine polyester armée (fibre de verre).
On peut chercher les chevrons facilement en frappant de petits coups avec l'index sur le panneau. Si le son devient plus mat par endroit c'est qu'il y a un chevron vertical. Si le son rendu est le même partout, il n'y a pas de chevrons.
C'est très facile à vérifier sur les panneaux intérieurs, car il sont creux sauf là où passe les chevrons.
Sur les panneaux extérieurs la présence d'un chevron doit quand même pouvoir être détectée, car l'isolant contient surtout de l'air.
Mais bien honnêtement, je ne pense pas avoir constaté la chose dans mes travaux...

De toute façon s'il faut s'ancrer sur les chevrons, il faudra forer de l'intérieur vers l'extérieur et donc rompre l'étanchéité du polyester, et reboucher toutes les têtes de vis, bon courage !

Si je devais m'ancrer à une Polyvilla, je pense que je construirais une armature croisée, fixée latéralement, en bas et en haut aux poteaux de la structure, puis collée à la paroi au silicone-colle. Après tout, les panneaux d'origine sont simplement collé avec le même procédé dans les épaulements des poteaux de la structure...
Mais ceci dit, ce n'est pas mon métier...

Je confirme qu'il ne doit pas y avoir de chevrons dans les parois extérieures.
J'ai découpé une paroi extérieure sur une largeur de 90 cm pour y inclure une porte et je n'ai pas rencontré une quelconque armature.

OK, merci pour vos réponses

Nouveau membre Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2013

Serge a écrit:: Je confirme qu'il ne doit pas y avoir de chevrons dans les parois extérieures.
J'ai découpé une paroi extérieure sur une largeur de 90 cm pour y inclure une porte et je n'ai pas rencontré une quelconque armature.

Bonjour !
Voilà l'info que je recherche : le perçage d'une paroi extérieure ... et tu l'as fait.
Je vais installer une pompe à chaleur et pour ce faire, il faut forer cette paroi extérieure pour y loger un goulot de 6 cm afin d'y faire passer les conduits de gaz (A/R) et le raccordement électrique.
La question est donc simple : avec quel genre de scie à trépan (scie cloche) est-ce possible ? Doit-elle être prévue pour le métal, le bois ou le béton ?

Je ne me souviens plus avec quel outil j'ai découpé la porte mais ce fut fait sans grande difficulté et assez proprement. Peut-être bien une disqueuse.
Pour le forage d'un trou au moyen d'une scie cloche je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser un outil prévu pour le béton. Un outil à bois ou à fer devrait faire l'affaire, à voir lequel sera le plus efficace.

Apprenti Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 21/10/2011

Perso j'ai percé une cloison extérieur pour y mettre une fenêtre a l'aide d'une scie sauteuse...

Sujet: Re: Composition des murs extérieurs Ven 22 Sep 2023, 11:06

Quand j'ai percé la cloison extérieure pour y inclure une porte j'avais pris soin de renforcer le pourtour avec des chevrons mis à dimension pour s'insérer entre les deux couches de polyester après bien sûr y avoir creusé l'isolant.

» Revêtements de murs
» Recherche entrepreneurs isolation murs extérieurs
» Documentation technique